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Soy bastardo porque el pelo me ha hecho así

La barbería Malditos Bastardos solo lleva abierta unos meses, pero su atmósfera retro, sus chocantes herramientas de trabajo, y esos cortes old school tan a la última están haciendo levantar el tupé de los hombres madrileños en dirección al establecimiento de Alberto Hernández y Sergio Ulloa en Barceló, 6. Para el público, ellos son Crazy Barber y Bastard Scissors.

Se dice que el otoño no es una buena época para cortarse el pelo, y más si no posees una mata tan recia como a ti te gustaría. Lo tendré en cuenta, pero un hombre sabe cuándo tiene que hacer lo que tiene que hacer. En mi caso se trata de cortar, peinar y domar esas patillas. Aunque en Malditos Bastardos hacen muchas más cosas. De hecho, explica Crazy Barber, «hay gente que viene con el pelo recién cortado en otro sitio y entra a arreglarse la barba. Luego se sorprende de que podría haberlo hecho todo aquí». A pesar de que el local tiene mucho de clásico, su vocación no es la de una barbería sin más. Se trata de que puedas conseguir ese aspecto que te ronda la cabeza y que no sabes cómo alcanzar.

Lo primero que recibes al entrar es un apretón de manos firme. Crazy Barber te sonríe y te mira a los ojos, pero sin intimidar. Su imagen está muy cuidada: chaleco, corbata, tatuajes y un peinado envidiable. Se agradece, porque me pongo nervioso al visitar al barbero y tratar de imaginar el resultado. Sin embargo, hoy me siento en manos de un buen anfitrión. La idea es «cuidar los detalles al máximo desde que el cliente entra: dar la mano; ofrecer una cerveza o un whisky; preguntar qué tal está yendo el día», me cuenta Crazy Barber. También: «nos gustaría que se estableciese una relación en la que quien entre aquí sienta que está con amigos con quienes conversar y relajarse mientras se corta el pelo», añade. Me viene a la cabeza la película Gran Torino y el peluquero de Clint Eastwood, pero aquí no hay palabras más altas que otras ni necesidad de dar la talla, así que todo va sobre ruedas.

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Una vez sentado en el butacón, concluimos que lo mío va a ser rebajar con maquinilla el contorno bajo de la cabeza y dejar la parte de arriba larga para dar volumen. La maquinilla empieza a zumbar mientras en la silla de al lado Bastard Scissors aplica el mismo tratamiento a otro cliente. Conversamos de que tradicionalmente los hombres no suelen explicar lo que quieren y no reciben consejo. Crazy Barber lo asocia a que antes «lo normal era que ellos se sentasen y que el peluquero hiciese uno de los cuatro cortes de pelo que sabía hacer. Queremos crear la confianza necesaria para evitar esa falta de comunicación».

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Ambos barberos no son nuevos en esto. Después de haber pasado un tiempo trabajando en algunas cadenas de peluquería, Crazy Barber entendió que aquello no le llenaba, por lo que abrió su propio negocio en Salamanca según su visión del sector. En su aventura madrileña, solo para hombres, ha montado un local en donde el agua de peinar se dispensa en botellas de licor Jägermeister y puedes encontrar vinilos de Carole King o Art Blakey custodiados por una cabeza de ciervo enorme. Además «hay fotos sobre boxeo, que siempre ha estado ligado a la iconografía de las barberías y al que soy aficionado», comenta. Destaca una colección de portadas de Interviú enmarcadas y colgadas de la pared. Un guiño a «los establecimientos de antes pero fuera del alcance de los niños», matiza Crazy Barber. La charla termina con el último trazo del peine. Hora de mirar al espejo. El día está yendo bien.

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Artículo de Adrián Sotés
loscreacionistas@yahoo.com
Periodista y comunicador social: Linkedin.

Escucha en Spotify mi disco autoeditado:
Los CreacionistasLa gravedad de los seres
distantes.
También disponible en AppleMusic.

Precio: desde 14,50€ (arreglo de barba) hasta 26,50€ (lavar, cortar, peinar y arreglo de barba).

Cómo pedir cita: a través del formulario en la web, por mensaje en Facebook, por teléfono: 91 348 52 30.

Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 21:00. Sábados de 10:00 a 15:00.

Calle Barceló 6, local 1.

Café Saigón, nuevo y reconocible

El más veterano de los restaurantes del Grupo Saigón en Madrid ha pasado por chapa y pintura para relanzar su propuesta de cocina indochina y china en un renovado ambiente colonial. Café Saigón mantiene las señas de identidad que lo han convertido en sus 15 años de trayectoria en un referente de la cocina oriental del entorno de Nuevos Ministerios y el barrio de Salamanca y ofrece nuevos atractivos como la aparición en la carta de más opciones de la cocina de Sechuán y Pekín (si bien siguen siendo más numerosas las cantonesas y vietnamitas) o el peso que ha cobrado la barra de la planta inferior.

Charlamos y comemos entre medias luces y música sin estridencias. Imprescindibles los rollitos imperiales, a envolver en hoja de lechuga, y los rollos crujientes de langostino con mango y albahaca. La mejor forma de entrar en materia.

Ente los dumplings, apreciables los hakao de langostino y excelentes los de pato con boletus y foie a la pimienta de tsechuan.

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La lubina a los cinco perfumes pide algo menos de cocción del pescado y algo más de fuerza  en el aderezo, sin dejar de ser un plato agradable.

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Rematamos con un medallón de ternera blanca con zest de mandarina (imagen de portada) de sabores y texturas bien conjuntados, pese a su aparente complejidad, y unos tallarines con gambas estilo thai de los que no se puede decir nada en contra.

De postre, helado frito, ese viejo conocido de los asiáticos de España de todos los tiempos. Resuelto sin incidencias.

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Buena línea la del Café Saigón. Las novedades funcionan correctamente y las esencias siguen a pleno rendimiento. Los menús de degustación y para ejecutivos, en precio.

Texto de Adrián P. G.
Director de Microplán Madrid
comunicacion@microplanmadrid.com

Menú ejecutivo (mediodía): 18’50€.

Menú degustación (mínimo dos personas): 32:00€.

Precio medio a la carta: 30€ – 4o€.

Horario:

Todos los días: 13:00 -16:00 y 20:30 – 00:00

Calle María de Molina, 4.

Primer aniversario de la segunda vida de Los Montes de Galicia

Un clásico de La Guindalera está de celebración. Los Montes de Galicia abrió en 1997 como un restaurante de cocina gallega tradicional con barra de bar de barrio. Se expandió con un nuevo local en el barrio del Pilar y tuvo un desarrollo que a su propietario, José Espasandín, ya se le quedaba corto. Así que hace un año presentó la reformulación de su propuesta en el local primigenio, que fue totalmente remozado.

Lo que encontramos ahora en Los Montes de Galicia es una barra de tapeo actualizado, coctelería y cocina tradicional del noroeste peninsular con un baño o dos de modernidad (o ninguno en preparaciones que no lo requieren) . Y, en concreto, en septiembre y octubre de este año, un menú especial por su primer aniversario que resume sus nuevas intenciones. Se compone de 7 entrantes para compartir y 7 principales..

Fuera del menú probamos un ceviche de vieira cortada en sashimi con pipirrana de mango y ají amarillo. Es un ejemplo claro de la línea que sigue ahora el establecimiento: materia prima gallega básica en una elaboración diferente y con un resultado notable.

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Al menú le entramos por unas sardinas ahumadas con tartar de aguacate, un plato muy logrado que te deja con esas ganas de más que marcan cuando estás disfrutando de verdad en la mesa.

La empanada de sardinas, pasas, tomate y tomillo limón (imagen de portada) no tiene un pero del hojaldre al relleno. No es nada fácil encontrar otra mejor en Madrid.

El pulpo a feira sigue los cánones conocidos por todos. Pues bien, si no puedes mejorar la receta, para qué cambiarla.

Seguimos con unos buñuelos de bacalao crujientes con alioli de ajo asado de buen tono pero con un ligero deje empachoso.

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Volvemos a situarnos fuera del menú para catar un caldo gallego irrefutable y un foie con reducción de Pedro Ximénez de las mismas características.

Y de nuevo entre las propuestas específicas del primer aniversario, le hincamos el diente al lomo bajo de vaca madurado en seco con patatas y pimientos de padrón que da lo que se le debe pedir, materia prima de calidad y paso por cocina que la respete. Estupenda la rubia gallega.

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De postre, haznos caso, filloa rellena de mousse de queso (fría), huuuuum.

El maridaje, sensato: albariño de la casa y 200 Monges Reserva.

Menú celebración primer aniversario: 55€ por persona bebida incluida.

Precio medio a la carta: 35€ – 45€ por persona.

Horario:

Todos los días (cocina): 13:30 -16:00 y 20:30 – 00:00

Calle Azcona, 46.

Perritos calientes de autor en Paperboy

Acaba de llegar a Chamberí desde un pasaje de la calle Orense una propuesta microgastronómica de máximo interés.

Se trata de Paperboy y sus perritos calientes de autor. El chef venezolano Alfonso Bortone es precisamente eso, el autor de unas recetas con salsas caseras que presenta como inspiradas en diferentes periódicos del mundo.

La carta se compone de titulares o entrantes, periódicos -perritos, ensaladas en el apartado salud y postres en el deportivo.

A lo que se viene a Paperboy es a por los hot dogs, pero ojo a lo que los rodea, como los más que respetables tequeños.

Un clásico inmediato es The New York Times, una opción sabrosa y contundente. Lleva queso cheddar, cebolla frita, cebolla crujiente, bacon y dos salsas, barbacoa y… otra secreta, llamada editorial. Este no puede no gustarte.

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El L’Equipe aporta un punto sofisticado, con la suavidad de sus champiñones salteados asociándose al queso Emmental, el bacon crujiente y la mostaza dulce. Muy rico.

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Máximo placer el que proporciona Clarín, ¡encarecida recomendación! La salchicha recibe un baño de chimichurri, y le montan provolone, cebolla morada y patatas paja para completar un perrito que merece estar en el top 5 de su gama en Madrid.

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Más alternativas apetitosas: el Caribe y su carne mechada (muy venezolano), el picoso Houston Chronicle

En la celebración del primer aniversario de creación de Paperboy, que también ha servido para presentar el nuevo local, se ha añadido a la carta un nuevo perrito: La Vanguardia, con salchicha especiada, rabo de toro y crema de patata. No desmerece.

Importante: tú decides si tu salchicha será frankfurt, bratwurst, de ternera, pollo o tofu, y si quieres el tamaño XXL.

Buen nivel en los postres. Mención especialísima para la crepe de Nutella

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La nueva ubicación es más visible desde fuera y más espaciosa y luminosa por dentro. ¡Muy bien! Presta atención a las recomendaciones y ten en cuenta que disponen de menú del día a la hora de comer.

Precio medio: 9€ – 15€ por persona.

Horario:

Martes: 13:00 – 16:00.

Miércoles a sábado: 13:00 – 16:00 y de 20:00 – 23:00.

Domingos: 13:00 -16:00.

Lunes, cerrado.

Calle Luchana, 11.

La auténtica cocina mexicana popular de Tequilero by Hoos

Lo dicen los mexicanos que viven en Madrid y los madrileños que han visitado México: uno de los referentes de la cocina callejera y popular mexicana (que es amplísima) es Tequilero by Hoos, el pequeño establecimiento del barrio de Salamanca que comanda Armando Oropeza (mexicano, cómo no).

Armando atesora una dilatada trayectoria en restauración que ha puesto desde finales de 2015 al servicio de su proyecto más personal. En efecto, el propietario e impulsor de la cocina de Tequilero ha traído productos y conceptos de México novedosos para el público español y los asocia a las preparaciones ya conocidas aquí o a otras menos frecuentes. Todas ellas tienen un deje indudablemente casero.

El ceviche de pulpo y gamba sobre tortillas fritas cumple su función de estimular el apetito y generar expectación.

Las rajas poblanas con cuitlacoche son unas ricas quesadillas, contundentes pero ligeras al mismo tiempo, plenas de sabor. Empieza aquí el espectáculo de las salsas, realizadas con chiles atípicos seleccionados por Armando en su tierra.

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Los sopes de cochinita pibil, compuestos de masa de maíz, lechuga, nata, frijol, queso y el clásico cerdo marinado con especias son un antojito tradicional del centro y el sur de México del que adolecen muchas cartas de restaurantes mexicanos en Madrid. Disfrutables.

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Muy interesante degustar unos tacos de pollo, ternera y verduras con el relleno presentado en un molcajete, el mortero mexicano moldeado sobre piedra volcánica.

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Para refrescar el picante, recomendamos el helado de chicle.

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Son muchos los detalles que hacen de una visita a Tequilero by Hoos una experiencia relevante. Pruébalo si quieres sentir un bocado del México real. Por cierto, tienen  también servicio de catering.

Precio medio: 20€ – 25€ por persona.

Horario:

Lunes: 13:00 – 16:30.

Martes a domingo: 13:00 – 16:30 y de 20:00 – 00:30.

Calle Maldonado, 75.

¿Gastrochigre? ¡Gastrochigre!

De Gijón a la calle más foodie del barrio de las Letras. Es el recorrido del restaurante Gastrochigre, que ha pasado de Cimadevilla, la zona más alternativa de la ciudad asturiana, a codearse con Triciclo o Bistronómika en la calle Santa María de Madrid.

Mantienen su propuesta: cocina de raíz asturiana con sutilezas conceptuales y técnicas. El ejecutor es el joven chef Jorge Fernández y dirige la sala Chloé, que aporta conocimiento experto sobre los sólidos y los líquidos que sirve (fíate de sus recomendaciones, pues).

Lo suyo aquí es compartir diferentes platillos, entre ellos alguno de los especiales del día. Así, pruebas mucho y pagas lo justo.

La contundencia de las croquetas de compango no satura.

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Las gyozas de pote asturiano, una de las propuestas estrella de la casa, hacen honor a su fama. Es un plato bien pensado y compuesto, aunque a nuestro juicio la pasta estaba un poco dura.

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El escabeche de codorniz refresca la primera tanda de viandas. La segunda la protagonizan unas estupendas patatas a diferentes cocciones embravadas con curry rojo, un meloso rissoto de pato de caleya con caldo de pitu de caleya, setas y aceite de trufa, unos minicachopos de ternera y cecina con salsa de afuegal’pitu roxu muy logrados y un tierno y matizado vacío a baja temperatura con crema de batata (en la imagen de portada).

Los postres, rotundos: chocolate al ron con marrón glacé y tarta de plátano, y dulce de leche. Notables.

Los maridajes con cerveza, a propuesta de Chloe, muy oportunos.

Buena experiencia en un establecimiento gamberro y fundamentado que no dejará de crecer en los próximos meses. Se ha estrenado en Madrid en pleno verano y aún faltan detalles por aquilatar.

Texto de Adrián P. G.
Director de Microplán Madrid
comunicacion@microplanmadrid.com

 

Precio medio: 20€ – 25€ por persona.

Horario:

Martes: 20:30 – 00:00.

Miércoles a sábado: 13:00 – 16:00 y de 20:30 – 00:00.

Domingos y lunes, cerrado.

Calle Santa María, 15.

Impresionistas y modernos. Obras maestras de la Phillips Collection en CaixaForum

El estadounidense Duncan Phillips (1886 – 1966), nieto de un magnate del acero e hijo de un militar retirado y propietario de una fábrica de cristales, se licenció en Yale y viajó a París para estudiar arte. Allí conoció al marchante Paul Durand-Ruel y, apoyado en la fortuna familiar, empezó su colección adquiriendo a través de este las obras El almuerzo de los remeros de Renoir, Ensayo de ballet de Degas y El ballet español de Manet.

De vuelta en su ciudad natal, Washington D.C., se convierte en un reputado crítico de arte y continúa aumentando su colección de clásicos y contemporáneos de la pintura. Su padre y su hermano mueren y Duncan y su madre deciden crear en honor de ambos fallecidos la Phillips Memorial Art Gallery, inaugurada en 1921 en dependencias de la casa familiar de la capital de Estados Unidos. Con el tiempo y hasta hoy, toda la vivienda pasará a ser un museo de pintura contemporánea, el primero del continente americano (cinco años anterior a la creación del MOMA de Nueva York) y uno de los más importantes .

Lo que pretende Duncan Philips con su museo es mostrar a sus conciudadanos y a los turistas un diálogo instructivo entre, sobre todo, el arte impresionista, moderno y contemporáneo. Apuesta por jóvenes entonces semidesconocidos, como Georgia O’Keeffe, y coloca sus obras junto a las de grandes maestros como Picasso, Manet, Monet, Degas, Van Gogh…, señalando las conexiones sin atender a restricciones cronológicas o nacionales.

CaixaForum Madrid es el continente de una exposición que acoge 60 obras de la Phillips Collection organizadas en diferentes ámbitos temáticos: Clasicismo, romanticismo y realismo; Impresionismo y posimpresionismo; París y el cubismo; Intimismo y arte moderno; Naturaleza y expresionismo; y Expresionismo abstracto.

Todos los cuadros que han viajado son relevantes para comprender el devenir de la pintura en los últimos 150 años. Hemos tenido la oportunidad de asistir a una visita guiada a la exposición y os recomendamos que si queréis disfrutarla a fondo hagáis lo mismo.

¿Reconoces a los autores de estas obras?

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Degas-Duncan-Phillips

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Hasta el 23 de octubre de 2016. 4€ excepto clientes de la Caixa, gratis.

Horario:

Todos los días: 10:00- 20:00.

CaixaForum, paseo del Prado, 36.

WASTED, tiempo al tiempo

El escenario de Teatro del Barrio está a tiempo parcial en julio ocupado por los espectadores de WASTED, obra de la actriz y poeta londinense Kate Tempest. El escenario, sí. Es una de las sorpresas en forma de ruptura de la cuarta pared que se van sucediendo en el trascurso de la representación. Y como son sorpresas, no decimos más.

WASTED es el retrato de tres amigos de 25 años que perdieron hace 10 al cuarto de la pandilla. Lo recuerdan y hacen balance de sus propias vidas. ¿La de Toni, el fallecido, habría sido diferente? Dani, Carlota y Edu, perdedores provisionales atrapados en rutinas y frustraciones, quieren creer (en principio), que sí. Si Toni pudo haber sido diferente, ellos también pueden llegar a serlo. ¿O no?

El cambio asociado a la madurez real, la que comporta tomar las riendas de la propia vida y conducirla adonde realmente se quiere llegar (iniciar un camino prometedor, al menos) es el paso al que se enfrentan los tres posadolescentes que monologan y se interrelacionan con textos llenos de su verdad, la de veinteañeros prematuramente estancados (para ellos es prematuramente tarde, como canta Josele Santiago en una canción de Los Enemigos). Tienen problemas reales y parecen amigos y más que amigos reales.

Se echa en falta, quizá, una mirada sobre los conflictos de los personajes desde un punto de vista externo, hay cierto ensimismamiento y determinismo (aunque la posadolescencia seguramente sea así) que resta amplitud a los mensajes. De hecho, si no estás en la mitad de tus veinte, sino que tienes algunos años más, te puedes sentir por momentos distanciado de lo que ocurre en… el escenario y alrededores. O a lo mejor lo que pasa es que no queremos acordarnos de cuando éramos así.

Muy recomendable seguir la trayectoria de los responsables de la adaptación y el montaje, Iván Morales e Íntims Produccions. Presente y futuro.

Hasta el 31 de julio.

Horario: 

De miércoles a sábado, 20:00.

Domingo, 18:00.

Precio: 12€.

Teatro del Barrio, calle Zurita, 20.

 

 

Tiradito & Pisco Bar, la apuesta de Omar Malpartida para la Ruta del ceviche y el tiradito

Y es que al joven pero contrastado chef peruano afincado en Madrid no le faltan proyectos que sumar a una iniciativa como la que este año ha tomado la Cámara de Comercio de Perú: la consolidación de la presencia de la gastronomía andina en España a través de una ruta protagonizada por dos de sus principales embajadores: el ceviche y el tiradito.

En efecto, Omar Malpartida juega con las distintas posibilidades que aportan las tradiciones y la modernidad de la cocina peruana en un puesto de comida callejera limeña ubicado en el mercado de Chamberí, en el recientemente inaugurado /M, local de Chueca donde diferentes gastronomías se reinterpretan a la peruana y en Tiradito & Pisco Bar, proyecto al que dio la vuelta cuando se hizo con sus riendas hace dos años y que se ha afianzado como uno de los máximos referentes de la gastronomía peruana contemporánea en Madrid.

Es Tiradito – Cocina peruana & Pisco Bar – (este es el nombre completo del establecimiento), por tanto, quien defiende el ceviche y el tiradito en una ruta madrileña y barcelonesa que empezó el pasado 15 de julio y terminará el día 26 de julio con el sorteo de un viaje a Lima para dos personas entre los comensales que hayan acudido en ese intervalo a los restaurantes que participan. Y cómo los defiende… En su escueta y estimulante carta de 12 platos (completada con dos menús de 5 y 7 platos), el ceviche y el tiradito aparecen en 4 formatos que incluyen materias primas amazónicas, del Pacifico y del interior de Perú y la creatividad de Omar y su equipo.

El tiradito picoso de corvina salvaje, leche de tigre de rocoto ahumado, boniato, choclo, canchita y sal de jamón pone en valor el pescado con un corte menos fino y más cercano al del sashimi que el que ofrecen otros salones peruanos. Se agradece porque se gana en contundencia. Imprescindible combinar todos los elementos en cada bocado, sobre todo no dejar de remojarlos con la leche de tigre.

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Mayor complejidad y un resultado igualmente sobresaliente ofrece el ceviche amazónico (imagen de portada) donde la corvina se relaciona con ají charapita, sachaculantro, palmito, plátano asado, canchita y sachatomate. La frescura del plato se protege con hielo seco. Las papilas gustativas reciben órdenes de todos los sabores a favor del conjunto.

Con todos los sabores se ha creado también el ceviche negroide. Los cefalópodos acevichados en leche de tigre y su propia tinta reciben aportes de ajo negro y ají en boca y el acompañamiento para rebajar la acidez y el picante (que no es ni mucho menos excesivo, en cualquier caso) de un pan de gambas casero con puré de boniato. El divertimento que sugieren el concepto y  las texturas es su nota más destacada.

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El ceviche caliente, cada vez más habitual en las cartas de los restaurantes peruanos capitalinos, llega sobre una hoja de maíz quemada e incluye el pescado del día con fermento de ají, chicha de jora, zumo de lima y almíbar de naranja. A su lado, plátano maduro cocinado a baja temperatura, muy crujiente. Curioso el regusto cárnico y umami de esta preparación. Sorprende.

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Precio medio: 35€ – 45€ por persona.

Horario:

Martes a jueves: 12:00 – 2:00.

Viernes y sábados: 12:00 – 3:00.

Domingos: 12:00 – 17:00.

Lunes, cerrado.

Calle Conde Duque, 13.

Asturias plural en el restaurante Asgaya

Empezamos desmintiendo nuestro titular: en el restaurante Asgaya no sólo hay cocina asturiana, hay preparaciones que vienen de otras tradiciones de la gastronomía española. Pero el cogollo de la carta sí es de raigambre astur, como el nombre del local, que significa ‘abundancia’.

El veterano restaurador de Pola de Allande Manuel Fernández, artífice en Madrid de las casas de comidas Vigamar’s, La Charca y el Hórreo Asturiano está detrás de la mezcla de tradición y modernidad que define las maneras de Asgaya tanto en los fogones como en la sala y la terraza climatizada.

Renovación con respeto máximo a la materia prima la ofrece la vieira sobre crema de guisantes (imagen de portada). Los matices cítricos completan un entrante bien conjuntado, elegante y sencillo.

La lasaña de centolla apenas tiene pasta y su textura y sabor son los de un pastel de crustáceo y pescado. Advertimos alguna discordancia menor en un plato muy disfrutable.

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Fabes y compango de calidad en una fabada de caldo más que correctamente ligado. Y asgaya, desde luego, en la ración. El punto de sal, muy alto, cuidado.

Restaurante Asgaya Fabada Microplán Madrid

Otro clásico de la cocina casera asturiana, el cachopo, se hace aquí con solomillo de ternera y, acertadísima decisión, no se emborrona esa carne superior con un exceso de jamón y queso. Se ha seguido el camino contrario al de los retaurantes que malogran sus cachopos por desidia o por apartarlos de su esencia popular.

Los postres más identificados con Asturias, el arroz con leche y la tarta de manzana, son resueltos con solvencia pero no están a la altura de lo vivido anteriormente en la mesa.

El maitre nos facilitó el maridaje entre sidras achampanadas, naturales, de distintos tipos de manzana… Buena experiencia que redondea el notable general.

Precio medio: 35-45€ por persona.

Horario:

Lunes a domingo: 13:30 – 17:00 y 20:30 – 1:00.

Calle de Doctor Fleming, 42.